辞暮尔尔之际，絮花似的白雪，楚楚稷稷，嬉笑着追逐着流风，踏着沅江的波浪款款而来。
▲沅水环抱沅陵县城。（龚幸福/摄）
惬意地趴在龙兴讲寺的屋檐上，捻一撮碣滩一芽，取一壶二酉山泉水，烹一杯澄莹如月的热茶，鸟瞰着人间烟火的繁荣，感受着越来越近的年味。“晒兰味就是我心中的团圆味。”这是很多沅陵游子的心声。晒兰，是一道沅陵地区自秦汉以来，因爱而生，为爱而流传的家常菜。
▲晒兰，沅陵人家年夜饭上的“当家菜”。（彭家龙/摄）沅陵地处西南要塞，县城依山而建，四面环水，解放前以水运为主要运输途径。传说，很多年前，凉水井镇一名叫世英的富家女因为家道中落，嫁给了家里雇佣的长工小刘哥。放排，是沅陵地区过去的一种谋生手段，放排的男子把木头放入沅水之中，顺着水流，将木材赶到下一个渡口处。放一次排，一般需要半个月到两个月的时间不等。由于常年生活在水面上，放排人难得吃到一顿肉。小刘哥放了一年排后，因为长期被日头曝晒，营养跟不上，不仅面容黢黑，还日渐消瘦。于是，她在处理年货腊肉的时候，想着腊肉太重，不方便携带，如果可以把肉制作成方便携带、容易储存的样子，就可以解决小刘哥的伙食问题了。蕙质兰心的世英将年猪肉的肥肉和猪皮用小刀剔除，按照猪肉的纹理，一点点削掉筋脉和黏膜，再用手掌心按压猪肉，用菜刀将肉片薄。
▲制作晒兰肉时，凭手感感触肉质纹理，剔除脆骨、筋脉和脂肪。（彭家龙/摄）次日早晨，浆洗好衣服后，太阳高悬时，再将腌制好的肉片晾晒到吊脚楼的栏杆上。夫子酒与花椒激烈的碰撞，焕发了猪肉的荤香，令人垂涎欲滴。经过长达2个月的风吹和日晒，肉质的颜色宛如空谷深处的九子兰那般，若隐若现间，有一股淡淡的蕙兰幽香。她从地里扯了几根大蒜，将肉片和辣椒切成丝条状，把铁锅烧红后，淋上两勺菜籽油，稍微冒起烟后，将“肉条”倒入锅中，翻炒几分钟，再下入大蒜和辣椒。一股香辣而温馨的味道穿过鼻尖，直逼心房，引来了左邻右舍，大家迫不及待地夹起来品尝。至此，晒脔就成了出门在外男子的惦念，留守在家里洒扫家务女子的牵挂。沅陵人始终坚信，无论离开多远、离开多久，只要吃到晒脔，就会觉得家里还有人惦念牵挂着他们。
又是一年阴阴夏木啭黄鹂的时节，小刘哥放完排回家，他告诉世英自己没有什么胃口，只想睡一会儿。世英知道，他是被那毒日头给晒得不舒服，便默默走进厨房，把晒脔切成指甲盖大小的丁儿，再剁成肉泥，用溪水淘米，混入米中，取三分柴炖至灰烬。晒脔经过腌制吸收了酱汁的味道，曝晒后消减了猪肉本身的油腻，下到清粥里自成另一番滋味。为了能够改善放排男子的伙食，各家的主妇不断地给晒脔更换搭档，研究烹制出了晒脔丝炒苦瓜片、晒脔蒸鸡蛋羹、炙烤晒脔串辣椒、晒脔炒青椒、晒脔炖枸杞鸡汤、晒脔粒煮社饭等一系列美食。 晒脔也就成了沅陵的一道特产，传递着家的味道，承载着浓浓乡愁。这道菜不知道经历了多少年的沉浮，或许是放排的职业早已不复存在，又或许是脔字成为生僻字而逐渐被人遗忘。晒脔传着传着就成了晒兰，但那份牵挂和惦念却依旧刻在了沅陵人的骨子里。沅水、酉水两岸的灯火辉煌，音乐喷泉随歌而动，舞龙的队伍游弋在灯火中，蚌壳小妹点燃了谁家的爆竹，烟花凌空飞向夜幕，绽放出绚丽的花朵，每家每户的餐桌上摆着一盘青红椒丝炒晒兰，那是亲人在等候着风尘仆仆的游子匆匆归来……一审｜王义正
来源：观潮的螃蟹
作者：观潮君
编辑：redcloud
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