4月27日 星期六 晴

二月的春风从百丈岭刮来，会惊动满山遍野的野草和野菜。连滁河的鱼虾都探出头，感受春天的喜悦。它们趁着早上的露水，张着嘴，仿佛在为春天的沙洲歌唱。野草和野菜自由的生长，它们都是春天的使者。每一次生长，对于春天来说，都算是一次回馈。野菜肆意的生长，也正合沙洲人的心意。它们为沙洲，书写着饮食的春天。

藠头，包括野藠头，趁着春天野蛮生长。藠头，又名荞头。不仅是野菜，也是一门药材。在南方，作为食物，已经历史悠久。《食疗本草》就有藠头作为食疗的记载：“患寸白虫人，日食七颗，经七日满，其虫尽消作水即瘥”。《新修本草》云：白者补而美，赤者主金疮及风，苦而无味。”《植物名实图考》曰：“李时珍以为即山薤，今湖南山中亦有之。山何在，罗愿所诃。”这里指的是藠头。湘人吃藠头，在《农书》中也有所云。湖湘大地，春天的藠头遍地都是。吃藠头，成为湖湘百姓春食珍物之记忆。

沙洲人吃野菜，藠头肯定摆在前位。厥时间长点，笋时间晚点。藠头从正月后的暖和日子，就开始了生长。当霜雪不再土地上匍匐着，地底的温度开始令那些埋藏在地下的野菜种子，开始蠢蠢欲动。日子稍微暖和几天，藠头这些野菜就开始迫不及待的往上冒。藠头的一只嫩白的尖芽探出来，要不了一个晚上，就会长到一两厘米的长度。三五天，一大片藠头茂盛的生长。藠头是群生体，一长就是一大片，尤其是地湿的地方更加明显。

藠头用手扯，不需要什么工具。而且根部不深，在地表上很薄的地带。稍微用点力量，藠头就一把扯出来。藠头的叶子也可以吃，若是时间长，显得老，特别筋道，嚼不烂，则会被人丢弃。嫩的藠头叶子，会给人切碎，煎成蛋饼。然后选取粗的杆子，连着白色的藠头，用来炒菜。

瑶厨食府的一道藠头三丝，从冬季炒到春天，炒出了春天的锅气。所谓三丝，冬天无非是瘦肉丝、藠头丝、和冬笋丝。春天则是瘦肉丝、藠头丝、豆腐皮丝。不论怎么做，这道菜都显得与时令相融的。

比如冬天，藠头的数量并不是非常的多。仿佛躲在菜地里，尤其是白菜地里，会伴生着藠头。扯回来的藠头，洗尽，切成长条。再把瘦肉切成丝状，冬笋亦是。大锅起火，放入油，将冬笋倒入锅中炒半熟，再倒入瘦肉和藠头一起，加少许盐，少许生抽，少许味精，加辣椒面一起，再锅里翻炒几下。然后出锅，装入盘子。

比如春天，将藠头洗尽，切成长条。再把瘦肉切成丝状，豆腐皮切成丝状。大锅起火，放入油，将藠头倒入锅中炒一会，再倒入豆腐丝炒，随后倒入瘦肉一起，加少许盐，少许生抽，少许味精，加辣椒面一起，翻炒几下即可。

在沙洲，藠头还会做成酸菜，也可以做成甜菜。酸辣苦甜皆是生活的种种滋味。藠头，作为春天里蓬勃着旺盛的生命，占尽了天时地利。若说，春吃第一香，藠头为头将。长在沙洲土地里的藠头，密密麻麻一丛丛，细细的叶子碧青颀长，是沙洲新时代郁郁葱葱的小清新。

何不趁着春光，到地里走走。提着小篮子，扛着小锄，大人小孩齐上阵，去挖藠头。把叶子掐了，把泥巴抖尽，欢欢喜喜地装到小竹篮里。在饭桌上，与春天共品季节的佳肴。

或者，听早上的粥碗边，浸泡的酸藠头，或者甜藠头，清脆的咬着，“碰擦、碰擦”的沙沙响着，那节律，亦是食物的律动和诗意的灵动。

（作者：谭旭日 美食专栏作家）